Muret de soutènement

Cet article pour vous décrire la construction et la décoration d'un muret qui soutient un talus.

AVANT	APRES

 Ce muret a été construit pour palier, à la construction de notre maison, d'un talus qui s'effondrait sous l'effet de la pluie... le drainage de la maison était suffisant mais un peu juste.

Certes, il se serait stabilisé au fil du temps, mais je voulais également faire un premier drainage avant celui de la maison... Voici le shéma de principe de mon muret de soutènement :

Le drainage est effectué par un lit de gravier de 0/20 d'une bonne vingtaine de centimètres de hauteur emmailloté dans un géotextile. J'ai utilisé une protection de soubassement sur le coté talus pour assurer une certaine étanchéité, on peut le remplacer par du bitume à fondation. On peut soit faire des morceaux de gaines annelées qui traverse le muret avec un pente pour évacuer l'eau par le devant du mur, ou bien ce système pour évacuer l'eau par chaque extrémité du muret. Vous pouvez mettre un tuyau de drainage dans le lit de gravier, c'est plus efficace.

Finances:

J'ai fait des devis complet avec crépi, et on tournait de  11 000 à 15000€ avec la main d'oeuvre.

Donc voici en gros à combien m'est revenu mon muret de 34mx60cm

Nature	Somme
Produits muret+semelle (1 camion 0/15+ 49 sacs ciments 35kg + ferraille + 200 blocs à bancher + 20m2 de delta)	1100,00€
Location mini-pelle	300,00€
Chaperons + 3 sacs 25kg colle + 2 sacs 25kg de joint	500,00€
Parements + angle parement + 5 sacs 25kg colle + 6 sacs 25kg joints	1040,00€
TOTAL sans main d'oeuvre:	2 940,00 €

J'ai fait réalisé le muret en béton, mais je vais vous décrire à quoi j'ai assisté !

Le muret doit résister à la pression du talus. Il faut un mur en béton armé, soit en coffrage, soit avec des parpaings à bancher.

Contruction du muret : la semelle

Il faut commencer par faire la semelle. Pour cela, décaisser sur environ 50cmx50cm. Louer une minipelle à partir de 15m linéaire n'est pas superflu... Couler le béton sur une semelle filante. Pour les fers à béton qui dépassent pour assurer la liaison entre la semelle et le mur en béton, 2 solutions : les mettre avant, plus fiable,inconvénient : difficile à niveler et il faut être précis sur la distance qui sépare les fers. Seconde solution, faire un béton assez "liquide" pour faciliter le nivellement, attendre 24 h, et percer au perforateur pour y mettre les fers, c'est plus facile avec les parpaings positionnés. Mais cette solution ne doit pas respecter les DTU... Attention, ne pas attendre une semaine, le béton devient très difficile à percer...

La semelle solution 2

Une photo d'un autre muret qui montre le ferraillage avant  le coulage du béton:

 

Construction du muret : parpaings

Ensuite, poser un lit de béton et bien mettre la première rangée de parpaing bien de niveau. poser les autres rangées, poser les fers à bétons longitudinaux, puis couler le béton, et hop c'est fini. Le mieux est d'être 2, un à la bétonière et le plus costaud aux brouettes !

Le muret  coulé

 Donc, j'ai fait faire cette partie, trop feignant ! (le muret fait 34 mètres linéaires...)

Et à partir d'ici, c'est moi le sous-traitant...

 
Construction du muret : drainage

J'ai commencé par faire le drainage, donc en posant la protection de soubassement et un géotextile de drainage et une épaisseur de plus de  20cm de 0/20, ça fait déjà pas mal de brouettes. Je mettais un bastaing pour monter perpendiculairement la brouette sur le muret et avec une cale en bois clouée au bout pour retenir la brouette lors du versement du gravier.

Le drainage au début:

Ensuite,durant l'été, le terrassement du talus, au rateau et au motoculteur, car vu le prix des paysagistes....

Ensuite plantation à l'automne et hiver: voir l'article.

Ensuite c'est l'hiver et donc la pause ! En dessous de 5°C, les colle-mortier tout prêt sont pas tops...

Première phase de finition : collage des chaperons.

Plusieurs types de chaperons, tout dépend du prix et de la sueur à mettre mais aussi de la finition. Il existe des chaperons "faciles" à jointer (attention cependant aux angles). Ils peuvent être en pierre reconstituée, en béton imitation pierre, en terre cuite. Les prix varient de 3€ à 30€ pièces pour, donc, 40 à 50 cm de longueur.

Nous voulions un modèle et terre cuite et avec bords arrondis, pour le coté "je peux m'assoir sur le muret". Il fallait une grande largeur pour couvrir les parpaings + le parement. 34 m = 85x40cm. Donc la fourchette de prix allaient de 255€ à 2550€... On a pris les moins chers ! En général il y a des promos qui permettent d'acheter ces chaperons à 3/4€. Nous étions pressés et pas dans la période, donc 5€/pièce, format 40x28x5.

  Pour le collage, proprement dit, on peut faire un lit de mortier de quelques 4/5cm d'épaisseur. Ou si le sommet du muret est bien nivelé, un lit de mortier-colle de 1cm, le prix est le même au final, ça fait 5x moins de produit à mettre cela permet également de travailler par petites quantités (en rentrant du boulot le soir).. Voir le chapitre parement pour le produit utilsé, j'ai utilisé 3 sacs de 25kg (~60€)
Il faut mettre une planche de coffrage de chaque coté du muret de niveau en laissant entre le haut du muret et de la planche, 1 cm dans mon cas. J'ai également fait une légère pente vers l'arrière pour favoriser l'écoulement vers l'arrière du muret. (pente exagérée dans le shéma):

Ensuite il faut faire tremper votre chaperon entièrement dans l'eau, dans une brouette par exemple, jusqu'à ce qu'aucunes bulles d'airs ne s'échappent plus. Répartir la colle sur le muret avec ue bonne épaisseur (faire dépasser légèrement du haut de la planche), puis passer un peigne à très grosses dents. Faire ensuite un double encollage sur le chaperon. Le positionner en faisant des mouvements d'aller/retour jusqu'à ce qu'il repose bien sur la planche et que de la colle sorte de chaque coté. Prévoir des cales en bois de 1 cm pour séparer chaque chaperon régulièrement.

Seconde phase de finition : jointage des chaperons.

J'ai utilisé pour jointer, le même produit que pour le parement, du joint Prolijoint RUSTIC, couleur pierre blanche, plutôt que du gris. 14€/25kg. Il est spécial extérieur et se travaille bien. C'est un joint "grande largeur".  

Ensuite, j'ai utilisé du scotch plastifié orange de chantier pour protéger les chaperons et avoir moins de nettoyage à faire. Je l'ai également utilisé pour le dessous pour éviter que le joint tombe au niveau des débords. Il faut introduire le joint par la tranche de la truelle et bien le tasser ainsi, ensuite combler, lisser avec un fer à joint ou une langue de chat. Ensuite j'utilise des mousses noires de récup, présentes dans des cartons de livraison de matériels fragiles, ou bien sûr une éponge de maçon, pour bien finir le joint et nettoyer tant que le joint n'est pas complètement sec.

Pas complexe, mais mulitplié par 85 , ça fait long...

Troisième phase de finition : collage des parements.

Le parement est de marque Pierr'Dall, modèle Moellon blanc, 18m2 à 37€/m2 . Je l'ai collé avec  la colle mortier IndiFlex HP+. Elle est très souple pour corriger les erreurs (sèche plus lentement).

   

Il faut ouvrir plusieurs paquets (4/5) pour avoir des nuances différentes bien réparties. J'ai acheté des angles de parements pour que cela fasse bien fini. Il faut commencer par eux, et ensuite enchainer... Je n'ai fait aucun calepinage à l'avance. Il faut respecter au moins la disposition d'un mur naturel, c'est à dire, éviter de faire des lignes droites verticales. J'ai utilisé des cales en bois de 16mm d'épaisseurs, donc plus large que la moyenne, car je voulais que les joints soient larges...

Je commence par le bas. Je positionne le parement fais son contour avec un objet métallique, applique la colle avec une bonne épaisseur, passe le peigne de 9mm, puis , un double encollage systématique sur le parement, j'applique. J'ajoute des cales pour le maintenir en place.

Dernière phase de finition : joints des parements.

Le plus long, à mon goût... Il faut dire que je voulais des joints larges, j'ai été servis, 6 sacs de 25kg... Là rien de spécial, juste avoir le tour de main pour pas en mettre partout... Comme au début... Donc je préparais 3kg avec 35cl d'eau en gros, pour une heure de boulot. Petite truelle pour appliquer le plus gros, puis langue de chat pour bien appuyer et bien répartir le joint, et enfin éponge pour la finition, je n'ai pas utiliser de brosse métallique, mais bien qu'une éponge pour un fini assez lisse et régulier. Voir la dernière photo. Voilà, c'est fini !!!